LoverBeer For Fan 2014

Uva (BeerBera e D’uvaBeer), visciole (Saison De L'ouvrier Griotta), susine (BeerBrugna) e albicocche:  questa fruit beer di Loverbeer è un non celato tributo alla celebre Fou’ Foune di Cantillon. Un lambic alla frutta che fu chiamato con il soprannome (Foufoune) di François Daronnat, il coltivatore che aveva fornito le albicocche a  Jean Van Roy.  Il collegamento non è casuale: sin dai giorni dell’homebrewing l’interesse di Valter Loverier sono stati i lieviti selvaggi e le fermentazioni spontanee. Il suo primo esperimento fu quella  che oggi è chiamata BeerBrugna, una birra ispirata dai lambic alla frutta che impressionò al primo assaggio  Lorenzo “Kuaska” Dabove al punto che decise  di portarne una bottiglia al Brassin Public di Cantillon del 2005 per farla assaggiare proprio a Jean Van Roy che, dicono, l’apprezzò molto. 

La For Fan viene di Loverbeer fermenta per opera di  un inoculo di batteri lattici e lieviti selvaggi (tra cui brettanomyces); matura poi per dodici mesi in barriques con aggiunta di albicocche (tonda di Costigliole Saluzzo) fresche in macerazione in estate.  Il frutto viene prodotto “nella parte collinare dei comuni di Busca, Piasco, Verzuolo, Manta, Saluzzo e in tutto il territorio di Costigliole Saluzzo dove la varietà ammonta a circa 2500 tonnellate ed interessa una superficie coltivata di circa 250 ettari; si hanno cenni storici della sua coltivazione risalenti fin dagli inizi dell'800”.

La birra.

L’etichetta ricorda un po’ quella della BeerBrugna e Saison De L'ouvrier Griotta:  monaco e contadino sino intenti a raccogliere i frutti dall’albero. La produzione di For Fan è di circa 2000 litri all’anno. 

Il millesimo 2014 è di colore arancio piuttosto carico ma alquanto opaco: la piccola schiuma che si forma è abbastanza rapida a scomparire. Al naso convivono i tipici odori dei lieviti selvaggi (sudore, cuoio, cantina) con i profumi aspri dell’albicocca acerba, dell’uvaspina e del limone; in sottofondo qualche nota legnosa e anche una leggera presenza di solvente che tuttavia non crea particolari fastidi. Lo stesso scenario viene riproposto al palato, in una bevuta che non fa del pulito e della finezza le sue caratteristiche principali ma le rimpiazza con un carattere rustico e “sincero”.  L’asprezza di albicocca, limone, uva e frutti rossi garantiscono un elevato potere rinfrescante e dissetante, mentre un sottofondo dolce chiama in causa l’albicocca matura e la frutta a pasta gialla.  La bevuta è agile e semplice ma nel bicchiere c’è una bella complessità che include le caratteristiche tipiche del lambic (sudore, pelle di salame, cuoio), legno, acidità lattica e un accenno acetico. Si chiude in maniera molto secca con una punta amaricante terrosa e lattica.  L’alcool (7%) è praticamente inesistente e la For Fan di Loverbeer si potrebbe anche bere ad alta velocità, ma è meglio gustarsela con calma per apprezzare le sue evoluzioni nel tempo in cui rimane nel bicchiere. Non ho colpevolmente accennato alle emozioni, ma quando nel bicchiere c’è Loverbeer  io lo dò per scontato.

Formato 37.5 cl., alc. 7%, lotto PFAN02-0915, scad. 01/12/2023, prezzo indicativo  8.00 – 9.00 euro (beershop)

NOTA: la descrizione della birra è basata esclusivamente sull’assaggio di questa bottiglia, e potrebbe non rispecchiare la produzione abituale del birrificio.

LoverBeer Tre Ban 2016

L’estate è alle porte e le birre acide sono un alleato prezioso per difendersi dal caldo. Tra i birrifici in Italia che meglio si cimentano nello stile vi è senza dubbio Loverbeer, già ospitato sul blog in più di una occasione. A fondarlo Valter Loverier, ex tecnico progettista di un’azienda di telecomunicazioni con hobby per i rally e l’homebrewing. Per nostra fortuna è stato quest’ultimo a trasformarsi in professione. Sin dai giorni dell’homebrewing l’interesse di Valter sono i lieviti selvaggi e le fermentazioni spontanee: il suo primo esperimento è la BeerBrugna, ispirata dalle Kriek belghe e prodotta con un inoculo di lieviti (tra cui brettanomyces), batteri lattici  e l’aggiunta in macerazione di susine damaschine. La birra piace a Lorenzo “Kuaska” Dabove che nel 2005, in occasione del Brassin Public di Cantillon la porta con sé facendola assaggiare a Jean Van Roy, che gradisce. L’amicizia con Kuaska lo porta anche a contatto con Tomme Athur di Lost Abbey e Vinnie Ciliurzo di Russian River, finché  gli incoraggiamenti e gli apprezzamenti ricevuti lo convincono nel 2008 a lasciare il vecchio lavoro per aprire del proprio birrificio a Marentino, con fermentatori in legno di rovere e una bella batteria di barriques.  

Lo scorso anno Loverbeer ha quindi festeggiato il suo decimo compleanno e, per l’occasione, si è “regalato” due novità entrambe caratterizzate dal Cognac, distillato di vino bianco francese. La prima fu la Beerbera Riserva Bergnac, versione speciale della Beerbera (birra a fermentazione spontanea in legno che utilizza i lieviti naturalmente presenti sulle bucce degli acini di uva Barbera pigiata e diraspata) lasciata poi a maturare per sei mesi in botti di rovere e per altri dodici mesi in botti ex-Cognac. La seconda è invece chiamata Tre Ban.

La birra.

Tre Ban, anzi quattro… come i moschettieri: brettanomiceti, lactobacillus, pediococchi e saccaromiceti, sono questi lieviti selvaggi i protagonisti di una birra a fermentazione spontanea che viene poi lasciata maturare per 24 mesi in botti provenienti dalla regione del Cognac. Il millesimo riportato in etichetta (2016) si riferisce appunto al momento del travaso in queste botti. 

Il suo vestito è un bel color ambrato impreziosito da riflessi dorati e rossastri; in superficie si forma una piccola patina di schiuma che si dissolve molto rapidamente. Al naso emergono profumi di cantina e polvere, legno, cuoio, frutti aspri e acerbi (mela verde, uva), limone: c’è una bella componente vinosa e una nota acetica (mela) che fortunatamente non risulta fastidiosa. Purtroppo al palato ci sono poche bollicine e la bevuta viene privata di una buona dose di vitalità: la lieve dolcezza della frutta rossa sciroppata (soprattutto ciliegia) è l’unica divagazione di un gusto caratterizzato dall’aspro della frutta acerba e da delicati contrappunti acetici e lattici. Il passaggio in botte emerge soprattutto nel finale, quando legno e distillato contribuiscono ad un finale molto secco, dissetante, rinfrescante. Rustica e funky ma non priva di una certa eleganza, Tre Ban è una birra interessante e molto piacevole che tuttavia non riesce a raggiungere quei vertici espressivi (ed emotivi) toccati da altre birre a marchio Loverbeer. E quando il prezzo da pagare è di fascia alta, è giusto pretendere di più.

Formato 37,5 cl., alc. 6%, lotto PTBA01-0318, scad. 12/2025, prezzo indicativo 9,50-10,00 euro (beershop)

NOTA: la descrizione della birra è basata esclusivamente sull’assaggio di questa bottiglia/lattina e potrebbe non rispecchiare la produzione abituale del birrificio

LoverBeer Dama Brun-a 2010

Per una volta iniziamo con le parole del birraio stesso, ovvero Valter Loverier alias Loverbeer: "Brun-a vuol dire Bruna ovviamente, ma è una parola piemontese e si pronuncia la u come la u in francese e una breve pausa prima della a”.  Ma Dam-a Bruna, come il nome suggerisce, è anche e soprattutto un omaggio alle Oud Bruin fiamminghe, una birra (la cui base di partenza è pressoché la stessa utilizzata anche per produrre la Madamin, un’altra birra acida di Loverbeer) che fermenta in tini di rovere e viene poi messa a maturare per dodici mesi in grandi barrique; con l’avvicinarsi dell’estate e dei primi caldi viene addizionata di zucchero caramellato e lactobacillus. Il primo lotto del 2010 viene messo in vendita per la prima volta nel 2011. 

Nel bicchiere è ambrata ed abbastanza torbida, con intensi riflessi rossastri; la schiuma è assente, si formano solamente alcune bolle grosse biancastre che svaniscono alquanto rapidamente lasciando un lieve pizzo sulle pareti del bicchiere. Al naso c’è un bel mix di sentori aciduli (lattici), aspri (uva, ribes, amarena) e dolci: ciliegia, caramello, lievi note di uva passa che evocano quasi un vino liquoroso. A temperatura ambiente emerge anche una piacevole nota di legno umido. 

Quasi piatta e leggera, al palato si muove sullo stesso percorso: dopo un imbocco pungente e fresco, lattico, l’acidità va a sfumare lasciando il posto a note più dolci e fruttate di uva passa e ciliegia. Il finale è di nuovo acidulo, con un tocco di legno, una lievissima nota amaricante di mandorla amara e, nel retrogusto, di nuovo un accenno di vino liquoroso. E' una splendida bevuta tutto giocata sul contrasto e sull'alternanza tra dolce ed acido, che in una sorta di contrappunto musicale, crea un'armonica composizione contrapponendo ad ogni elemento un altro; elementi che peraltro risulterebbero ugualmente godibilissimi e soddisfacenti anche in maniera indipendente. E la bella ad austera etichetta sembra proprio trasportarci nel tredicesimo secolo, periodo in cui si fa storicamente risalire la diffusione della pratica contrappuntistica. 

Formato: 37.5 cl., alc. 6.5%, lotto PDBR 02-0711, scad. 12/16, pagata 7.50 Euro (food store, Italia).

DALLA CANTINA: LoverBeer BeerBrugna 2010

Il birrificio Loverbeer è già transitato più volte sulle pagine del blog ma oggi facciamo un salto indietro nel tempo parlando di quella che se non erro è stata la birra dell’esordio per Valter Loverier, ex tecnico progettista di un’azienda di telecomunicazioni con l’hobby per i rally e l’homebrewing.  Sin dall’epoca delle produzioni casalinghe l’interesse di Valter sono i lieviti selvaggi e le fermentazioni spontanee: il suo primo esperimento è ispirato dalle Kriek belghe: “quando assaggiai la prima Kriek mi venne subito l'idea di realizzare una birra che utilizzasse, con la stessa tecnica, un frutto fortemente legato al mio territorio. La scelta è caduta sul Ramassin della Valle Bronda (presidio Slow Food), una piccola susina damaschina dal profumo unico aggiunta ad una base in grado di supportare una fermentazione così complessa”. 

La birra piacque a Lorenzo “Kuaska” Dabove che nel 2005, in occasione del Brassin Public di Cantillon la portò con sé facendola assaggiare a Jean Van Roy, il quale apprezzò molto;  che gradisce. L’amicizia con Kuaska lo portò a conoscere Tomme Athur (Lost Abbey) e Vinnie Ciliurzo ( Russian River),  gli incoraggiamenti e gli apprezzamenti ricevuti lo convinsero a lasciare il vecchio lavoro per aprire il proprio birrificio a Marentino, con fermentatori in legno di rovere e una bella batteria di barriques.  Era il 2008  e oggi Loverbeer è diventato uno dei protagonisti della cosiddetta “birra artigianale” italiana: le sue birre, certamente non facili per un “novizio” e dal costo impegnativo, vengono esportate in molti paesi, Stati Uniti inclusi.

La birra.

Sono circa 5000 i litri di BeerBrugna che vengono prodotti ogni anno; la sua fermentazione avviene con inoculo di batteri lattici e lieviti, tra cui brettanomiceti, mentre la maturazione avviene in barrique per dodici mesi con aggiunta di susine damaschine (Ramassin) fresche. Per apprezzare al massimo il frutto è ovviamente meglio stappare una bottiglia giovane; oggi vado controcorrente e dalla cantina ne recupero invece una prodotta nel 2010 e poi messa in vendita l'anno successivo.

Il suo colore è un ambrato opaco con sfumature ramate, mente la grossolana schiuma biancastra si dissolve molto rapidamente. L'intensità dell'aroma dopo sei anni dalla messa in bottiglia è davvero sorprendente: la susina è ancora piena e "netta", accompagnata da profumi di ciliegia, mela e lavanda. Semplice, pulito e sopratutto incredibilmente "fresco".  E' solo al palato che si avverte il passaggio del tempo, con la birra che in alcuni passaggi risulta un po' slegata. La carbonazione è piuttosto bassa, ma anche se poco vivace, questa Beerbrugna regala un'ottima e intensa bevuta ricca di prugna matura, more e lamponi; alla loro dolcezza si contrappone l'aspro del ribes, dell'uvaspina, della prugna acerba e del limone. Anche in bocca c'è una fresca sensazione floreale, mentre nel finale spunta qualche accenno di vino e di legno. Bevuta secca, molto dissetante e rinfrescante, con un'acidità non troppo spinta e comunque sempre spalleggiata da una dolce controparte: l'alcool non è pervenuto, il carattere funky dei brettanomiceti è quasi completamente sopraffatto dalla frutta. Non c'è forse una grande profondità ma c'è pulizia, eleganza e, soprattutto, emozione. E una freschezza davvero sconvolgente per questa "signora" che ha ormai sette anni.

Formato: 75 cl., alc. 6.2%, lotto PBGN02-0411, scad. 12/2015, pagata 15,40 Euro.

NOTA: la descrizione della birra è basata esclusivamente sull’assaggio di questa bottiglia e potrebbe non rispecchiare la produzione abituale del birrificio.

LoverBeer Marche'l Re 2010

Periodo poco fortunato per le Imperial Stout italiane che stappiamo in questi giorni autunnali; dopo la sfortunata Imperial di Maltus Faber di qualche giorno fa, ecco un altro incontro sfortunato con la Marchè'l Re del (solitamente) ottimo birrificio piemontese Loverbeer guidato da Valter Loverier. Ma procediamo con ordine, con la spiegazione dell'inusuale nome che vi viene data da Valter stesso: "Marchè'l Re è un gioco di carte piemontese e il suo significato è "segnare (marcare) il re". Nei locali dove ancora oggi si gioca non è raro vedere che la consumazione è il caffè con fernet. Questa birra si ispira a quel sapore".  Base di partenza è l'altra imperial stout di Loverbeer, l'ottima Papëssa (vedi qui) che viene messa in barrique per dodici mesi con l'aggiunta di spezie; oltre a queste, la ricetta cita tra gli ingredienti malto d'orzo, luppolo, zucchero, avena, caffè (0,3%) e china calissaia (0,1%). Si autodefinisce una IICSS, ossia un'Italian Imperial Coffee Spiced Stout. Edizione 2010. Non è senz'altro l'aspetto il punto di forza di questa birra; marrone scurissimo molto torbido, quasi "paludoso", niente schiuma e nessun pizzo ai bordi del bicchiere. Al naso un mix di profumi abbastanza insolito: più che cuoio ci viene da pensare all'odore di pelle artificiale, china, salsa di soia, alcool, qualche remotissimo sentore di caffè e legnoso. In bocca si presenta completamente piatta, con un corpo medio-leggero. 

Nettissimo il profilo salmastro, con salsa di soia a sostituire caffè e tostature. A metà bevuta appare qualche nota acetica ed aspra (frutti rossi), mentre il finale è di nuovo salmastro e molto astringente. Birra molto slegata, priva di retrogusto, che ci limitamo solamente a descrivere. Davvero difficile finire la bottiglia; alla prossima occasione, se mai capiterà.

Formato: 37.5 cl., alc. 8,5%. lotto PMER 02-1111, scad. 12/2016, pagata 7.50 Euro (foodstore, Italia).

LoverBeer Saison De L'Ouvrier 2014

Mentre negli Stati Uniti le Saison o cosiddette Farmhouse Ales (spesso acide ed invecchiate in botti) stanno rappresentando uno degli stili più in crescita e più di moda (cfr. la birra di ieri) , in Italia gli esempi si contano davvero sulle dite di una mano. Forse si ripeterà quanto accaduto con le IPA, importeremo la tendenza e tra qualche anno avremo anche noi di che scegliere? Difficile dirlo, le competenze necessarie e gli strumenti per realizzare una buona saison con lieviti selvaggi e maturate in botte sono indubbiamente molto più elevate di quelle che servono per produrre una IPA.

Nel nostro paese, difficile pensare al binomio birra-legno senza fare immediatamente il nome di Loverbeer, la creatura alla cui Valter Loverier ha dato vita (sarebbe il caso di dirlo, visto l’utilizzo di lieviti spontanei) nel 2009  Un percorso segnato soprattutto dall’utilizzo del mosto d’uva che visto spuntare proprio nel 2014 alcune novità. E’ arrivata, finalmente, anche una Saison o Farmhouse ale: l’interpretazione di Loverbeer è quella  à l'ancienne, a quando queste birre venivano prodotte in Vallonia nei mesi freddi per essere poi consumate nei mesi più caldi, quando le elevate temperature (e la mancanza di refrigerazione) non consentivano di fare la birra. Le Saison, dal tenore alcolico più alto della norma e dall’abbondante luppolatura riuscivano in qualche modo a sopravvivere e ad essere consumate nelle pause del lavoro nei campi. La pulizia che c’era allora nelle fattorie era molto diversa da quella di (quasi tutti - precisazione doverosa) i birrifici odierni: facile ipotizzare che spesso le birre fossero soggette ad infezioni e risultassero acide. 

Dal contadino passiamo all’operaio, al lavoratore: “l’ouvrier”, in francese, che mi dicono essere anche il cognome originale della famiglia Loverier, proveniente dalla regione del Calvados. Una volta giunti in Piemonte, il cognome è poi mutato in Loverier. Mi piace citare questo bell’articolo in cui si dice che le birre di Walter  Loverier “parlano di lui e per lui”:  non fa eccezione questa Sour Farmhouse Ale, chiamata appunto  Saison De L'Ouvrier. 

Viene prodotta con i lieviti selvaggi isolati dalla BeerBera, una sour ale prodotta con il 20% di mosto di uva Barbera e che  fermenta spontaneamente con i microrganismi  presenti sulla buccia dell’uva stessa. La ricetta prevede anche  una percentuale di frumento non maltato ed un dry-hopping di East Kent Goldings; la maturazione avviene poi in botte di legno.  Questa Saison verrà poi utilizzata come “base” per produrne altre quattro, utilizzando un fiore, un frutto ed un vegetale; la prima, già in commercio, si chiama Saison de L'Ouvrier Serpilla e vede l'aggiunta di Timo Serpillo. 

Il debutto ufficiale avviene a Roma lo scorso 31 maggio in contemporanea al Ma Che Siete Venuti a Fa’ ed al Bir& Fud, con la presenza di Valter Loverier.   

Davvero molto bella la minimale etichetta, che raffigura all’interno di quattro nicchie lo scorrere del tempo attraverso l’alternarsi delle stagioni e delle fasi solari (alba, culmine, tramonto, crepuscolo). Colore dorato o “solare”, se preferite, leggermente velato e sovrastato da una nuvola “croccante” di schiuma bianchissima, compatta e cremosa, dalla buona persistenza. Il naso è splendido, ricco di (bianche) sensazioni floreali, aspro di agrumi (cedro, limone), di uva spina, mela acerba e acido lattico; a contorno ci sono lievi sentori legnosi e funky, selvaggi, di sudore, di muffa, di cantina. In bocca è evidente l’acidità, ma si tratta comunque di una “sour ale” accessibile anche a chi non ha grande amore o familiarità per le birre acide: l’asprezza degli agrumi, dell’uva e della mela acerba sono ammorbidite da sfumature dolci di pane e – ancora più delicate -  di frutti gialli. Scorre veloce in bocca, con una elevatissima capacità dissetante e rinfrescante, pochissime bollicine, corpo leggero ma nessun accenno di acquosità o sfuggevolezza. Finisce piacevolmente rustica e morbidamente legnosa, con una punta amara di lattico. Saison raffinata ed elegantissima, aspra ma dal cuore quasi dolce: si colloca idealmente nel bicchiere durante i mesi più caldi,  è una compagna ideale anche per qualsiasi altra delle quattro stagioni raffigurate in etichetta. 

Non è una birra economica da bere tutti i giorni,  ma il suo prezzo è allineato a birre simili che vengono prodotte anche in altre parti del mondo: per una volta, non ci possiamo lamentare dei prezzi italiani.

Formato: 37.5 cl.,alc. 5.8%, lotto PSA101-0414, scad. 12/2018, pagata 8.50 Euro (foodstore, Italia)

LoverBeer D'uvaBeer 2011

Nel 2011 avvenne il mio primo incontro con le birre di Valter Loverier, in arte Loverbeer: ex tecnico progettista di un’azienda di telecomunicazioni, con l’hobby per i rally e l’homebrewing. Per nostra fortuna è stato quest’ultimo a trasformarsi in professione. Sin dai giorni dell’homebrewing l’interesse di Valter sono i lieviti selvaggi e le fermentazioni spontanee: il suo primo esperimento è la BeerBrugna, ispirata dalle Kriek belghe e prodotta con un inoculo di lieviti (tra cui brettanomyces), batteri lattici  e l’aggiunta in macerazione di susine damaschine. La birra piace a Lorenzo “Kuaska” Dabove che nel 2005, in occasione del Brassin Public di Cantillon la porta con sé facendola assaggiare a Jean Van Roy, che gradisce. L’amicizia con Kuaska lo porta anche a contatto con Tomme Athur di Lost Abbey e Vinnie Ciliurzo di Russian River, finché  gli incoraggiamenti e gli apprezzamenti ricevuti lo convincono nel 2008 a lasciare il vecchio lavoro per aprire del proprio birrificio a Marentino, con fermentatori in legno di rovere e una bella batteria di barriques. 

In questi sette anni Loverbeer è diventato indubbiamente uno dei protagonisti della cosiddetta “birra artigianale” italiana: le sue birre, certamente non facili per un “novizio” e dal costo impegnativo, vengono esportate in molti paesi, Stati Uniti inclusi. 

Il birrificio si trova in pieno territorio vinicolo: a pochi chilometri c'è il Monferrato, terra di grandi vitigni, solo per citarne alcuni: Grignolino, Freisa, Dolcetto e Barbera: una tentazione irresistibile quella di utilizzare l’uva nella birra che si realizza in un primo momento con la  Beerbera, una birra a fermentazione spontanea in legno (utilizza i lieviti naturalmente presenti sulle bucce degli acini) grazie all'aggiunta di uva Barbera pigiata e diraspata, nessun lievito aggiunto.  Il secondo esperimento vede protagonista l’uva Freisa, altro vitigno a bacca rossa, il cui mosto viene aggiunto a quello di birra: in questo caso vi è anche l’inoculo di un lievito, un saccaromiceto in grado di aggredire, oltre che il mosto di birra, anche quello di uva. La diversità rispetto alla Beerbera è spiegata anche dell’etichetta, come fa notare Andrea Turco: "lì il monaco suggeriva l’uso dell’orzo per produrre la birra e il contadino proponeva l’aggiunta di uva.; qui invece il contadino, che ha apprezzato i risultati dal cereale, propone quest’ultimo e il monaco, anche lui sorpreso dalla resa, suggerisce l’uso dell’uva.” 

Nasce così la D'uvaBeer, presentata per la prima volta al Salone del Gusto del 2010: bottiglia millesimo 2011, e birra che arriva nel bicchiere di uno splendido color ambrato carico, movimentato da sfumature che vanno dal dorato al rosso intenso;  forma un generoso ma effervescente cappello di schiuma ocra, che svanisce molto rapidamente. L'aroma è piuttosto legnoso, con i classici sentori "selvaggi" dei lambic: cantina, sudore, polvere, una punta di lattico. Troviamo anche, in tono minore,  la presenza di uva, ribes (bianco e rosso), limone, aceto di mele. Assolutamente splendida in bocca, con corpo medio e una frizzantezza che, ad occhi chiusi, vi farebbe dubitare di quello che avete nel bicchiere; birra o champagne? La facilità di bevuta è elevatissima, senza tuttavia rinunciare a lasciare il segno della sua presenza con una bella rotondità al palato. Una nota legnosa accompagna anche quasi tutta la bevuta, con le note aspre di frutti rossi, di ribes, di lampone acerbo e uva e la lieve acidità lattica che sono bilanciate da un sottofondo dolce, appena zuccherino, con rimandi alla mela rossa, che lascia leggermente il palato avvolto da una patina dolce. La gradazione alcolica (8%) è nascosta in maniera impressionante, regalando solamente un bellissimo e morbido tepore a fine corsa, degna conclusione di ogni sorsata. E' leggermente acetica in bocca , senza che ciò provochi nessun fastidio. 

Una birra straordinaria, sicuramente più difficile descrivere che da bere, complessa ma accessibile anche per chi non ha una grande familiarità con le birre acide;  si spinge con decisione in territorio vinoso, con tutti i rischi che ciò comporta: elegante e raffinatissima, vince la sfida. E' invecchiata davvero molto bene, senza nessun avvisaglia di cedimento,  e mostra la potenzialità di poter resistere ancora per chissà quanti anni. Purtroppo il suo costo non è dei più economici ed un eventuale scorta in cantina comporterebbe un investimento non da poco, e allora meglio accontentarsi di berla una volta ogni tanto.

Formato: 33 cl., alc. 8%, lotto PDUV04-0911, scad. 12/2015, pagata 6.90 Euro (foodstore, Italia).

NOTA: la descrizione della birra è basata esclusivamente sull’assaggio di questa bottiglia, e potrebbe non rispecchiare la produzione abituale del birrificio.

LoverBeer Saison De L'Ouvrier Griotta 2015

Continuiamo il breve viaggio tra birra e ciliegia e rientriamo nei confini nazionali per far virtualmente visita a Loverbeer, creatura alla quale  Valter Loverier ha dato vita (sarebbe il caso di dirlo, visto l’utilizzo di lieviti spontanei) nel 2009 a Marentino (TO). Ritorniamo a parlare della Farmhouse Ale  della casa, quella Saison De L'Ouvrier,  ovvero “del lavoratore”, di quei contadini  (valloni) per i quali queste birre (saison) un tempo rappresentavano un’imprescindibile forma di sostentamento durante il duro lavoro estivo nei campi, molto più salubre dell’acqua spesso portatrice di malattie: ma “Louvrier” pare anche essere il cognome originale della famiglia di Valter, proveniente dalla regione del Calvados e poi mutato in Loverier una volta giunti in Piemonte.  

La birra viene prodotta con i lieviti selvaggi isolati dalla BeerBera, una sour ale prodotta con il 20% di mosto di uva Barbera che fermenta spontaneamente con i microrganismi  presenti sulla buccia dell’uva stessa. La ricetta prevede anche  una percentuale di frumento non maltato ed un dry-hopping di East Kent Goldings; la maturazione avviene poi in botte di legno. La Saison De L'Ouvrier rappresenta anche la base per sperimentare con quattro ingredienti: un frutto (la ciliegia), un vegetale (il cardo), un erba (timo serpillo) e un fiore (violetta). 

La Saison De L'Ouvrier Griotta viene prodotta con le omonime ciliegie acide (o visciole) di Pecetto e Trofarello; i frutti vengono aggiunti interi alla birra nel corso di una fermentazione e successiva maturazione in tini di rovere che dura per circa sei mesi. In un anno ne vengono mediamente prodotti duemila litri.

La birra.

Il suo colore riflette quello del frutto che le dà il nome: accesa di rosso opaco, forma un discreto cappello di schiuma macchiata di rosa che si dissolve molto rapidamente. Il naso di questo millesimo 2015 non brilla per intensità: accenni rustici e di acido lattico affiancano deboli profumi di amarena e ribes rosso senza tuttavia far venire l’acquolina in bocca a chi ha le narici sul bordo del bicchiere. Fortunatamente la bevuta si rivela di tutt’altro livello: sostenuta da un delicato tappeto dolce di ciliegia, la bevuta regala soprattutto l’asprezza dell’amarena, del ribes rosso, della mela acerba e del limone. Qualche bollicina in più la renderebbe senz’altro più rustica e vivace al palato, ma è un vezzo che le si perdona facilmente: chiude con un brevissimo accenno amaricante (mandorla, lattico) regalando una bevuta di grande secchezza, rinfrescante e dissetante. Alcool (6%) fantasma, retrogusto corto ed aspro di frutti rossi e palato già pronto ad accogliere un altro sorso; bottiglia penalizzata da un naso un po’ debole ma che subito si riscatta in bocca trasportando idealmente il bevitore sui campi popolati da ciliegi. Nel bicchiere c’è la frutta, c’è la campagna circostante e c’è il sole che splende alto nel cielo.

Formato: 37.5 cl., alc. 6%, lotto PGRI02-0715, scad. 12/2022, prezzo indicativo  8.00-10.00 Euro (beershop)

NOTA:  la descrizione della birra è basata esclusivamente sull’assaggio della bottiglia in questione e potrebbe non rispecchiare la produzione abituale del birrificio.

LoverBeer Nebiulin-a 2016

Del birrificio LoverBeer aperto a Marentino (To) nel 2009 da Valter Loverier vi ho parlato in più di un occasione e vi rimando a questo link se volete passare in rassegna tutte le birre che sono transitate sulle pagine del blog in questi anni. Passiamo subito alla sostanza, ovvero a quella Nebiulin-a che Loverier definisce una Sour Aged Fruit Ale: “volevo creare una birra che fosse un tributo alla birra del Belgio che amo di più: la geuze. Dopo aver collezionato tre annate di una base che amo definire Biére du Lambic ho pensato di “sposarla” con la frutta delle colline intorno a La Morra che servono per creare il prestigioso nettare del Piemonte”. 

Quello che trovate in ogni bottiglia è dunque un blend di tre annate diverse di una birra che fermenta in legno mediante inoculo di batteri lattici e lieviti selvaggi, tra cui brettanomiceti, al quale viene poi aggiunta uva Nebbiolo proveniente dall’Azienda Agricola Monfalletto di La Morra (Cuneo), di proprietà dal 1340 della famiglia Cordero di Montezemolo. L’azienda possiede attualmente 51 ettari di superficie vitata nel cuore delle Langhe che utilizza per produrre Barolo, Barbera, Nebbiolo, Dolcetto, Arneis e Chardonnay. 

Da quanto ho capito la prima edizione della Nebiulin-a è datata 2013 ma fu quasi  tutta destinata all’esportazione; a giugno del 2014 sono arrivate le prime bottiglie e i fusti anche sul territorio italiano. Il Belgio e le Langhe s'incontrano idealmente su di un'etichetta che ritrae la Grand Place d Bruxelles e il piccolo borgo collinare di La Morra sullo sfondo.

La birra.

Andiamo ad assaggiare una bottiglia di Nebiulin-a 2016: il millesimo si riferisce all'annata in cui è stata aggiunta l'uva al blend assemblato con birra prodotta negli anni 2013, 2014 e 2015. 

Si veste di un bel color ramato impreziosito da riflessi rosè e dorati; le poche bolle che si formano in superficie svaniscono alquanto rapidamente. All'aroma convivono con successo le note funky (legno, cantina, pelle di salame) con quelle fruttate di marasca, lampone, limone, qualche accenno di fragola e di ananas. Al palato ci sono pochissime bollicine: un elemento che purtroppo penalizza notevolmente la bevuta rendendola poco viva e meno fresca di quanto potrebbe essere. Con meno profondità, intensità e definizione si tenta di replicare il riuscito equilibrio aromatico: note lattiche, aspre (limone, marasca), lampone e un finale nel quale appaiono caldi accenni vinosi e di legno, ma la chiusura potrebbe essere ancora più secca.  Nel complesso è una buona bevuta che dà il meglio di sé nel profilo aromatico: una birra il cui elaborato processo produttivo si protrae per tre anni ed ha quindi un prezzo di vendita piuttosto elevato, sopra i quaranta euro al litro. Quando il biglietto è di primissima fascia si hanno elevate aspettative che in questo caso non vengono completamente soddisfatte. Tocca ripetere il classico "bene ma non benissimo".

Formato 37,5 cl., alc. 7.2%, lotto PNEB05-0217, scad. 12/2025, prezzo indicativo 15,00-17,00 Euro (beershop)

NOTA: la descrizione della birra è basata esclusivamente sull’assaggio di questo esemplare e potrebbe non rispecchiare la produzione abituale del birrificio.

LoverBeer Papessa

Papessa è la Imperial Stout “gentile” (alc. 7%, quasi un’inezia rispetto alle Imperial Americane o Scandinave, che “viaggiano” solitamente in doppia cifra, dal 10% in su) del birrificio Loverbeer che abbiamo incontrato per la prima volta in questa occasione.  Il nome Papessa deriva dalla seconda carta dei tarocchi, dei quali ammettiamo la nostra più completa ignoranza; se volete saperne di più, vi rimandiamo a queste due interessanti pagine: link e link. L’aspetto è impressionante, sontuoso, magnifico: ebano scurissimo, ampia schiuma color caffè, fine e cremosa, molto persistente. Immaginate quasi di avere davanti un caffè in una tazza di vetro gigante. L’aroma si apre con leggeri sentori vinosi che richiamano i frutti di bosco (soprattutto mirtilli), seguiti da profumi netti di orzo tostato, caffè e cacao amaro. Naso essenziale, elegante, molto pulito. In bocca (corpo medio) il percorso prosegue sullo stesso binario: tostature molto eleganti, orzo, caffè e cioccolato amaro, chiudendosi proprio come era iniziato, con una leggerissima nota acidula di frutti di bosco. Lunghissimo ed intenso il retrogusto, ricco di caffè e cioccolato amaro. Birra che si potrebbe riassumere in tre parole: essenziale, intensa, pulita.  Ha una buona viscosità che la rende molto gradevole e morbida al palato; la bottiglia che abbiamo degustato era tuttavia un po’ troppo gassata, rendendo questa Papessa un po’ meno “da divano” di quello che potrebbe essere. Alcool quasi impercettibile, per una grande facilità di bevuta; forse avremmo gradito un maggior tepore etilico, soprattutto nel retrogusto, a riscaldare le serate invernali. Ottima birra, bravo Valter; ovvio e forse scontato l’abbinamento con un dessert al cioccolato, ma non per questo da scartare, anzi ! Formato: 33 cl., alc. 7%, lotto PPA02-0510, scad. 12/2013, prezzo 6.20 Euro.

LoverBeer A Renna Glüh 2012

Facile pensare al Natale ed immaginarsi una tazza (o bicchiere) calda di vin brûlé; meno facile pensare invece ad una birra calda, soprattutto per chi sta muovendo i primi passi nell’affascinante universo della birra.  Inutile tornare a scrivere quanto non sia già stato scritto in maniera molto approfondita, e vi rimando quindi a questo interessante articolo di Alberto Laschi per chi  volesse meglio approfondire l’argomento. Non è rimasto molto della tradizione della birra calda di Natale; l’esempio commercialmente più facilmente reperibile rimane tutt’oggi la Glühkriek della Liefmans, storico birrificio belga fondato nel 1679,  fallito ed acquisito nel 2008 dalla Duvel Moortgat.  Cercando, tuttavia, qualcosa ancora si trova, sia nella tradizione belga che in altri paesi europei; in Italia ne ho trovato tracce da uno dei pionieri del movimento “artigianale”, il Birrificio Italiano di Agostino Arioli, che una decina di anni fa proponeva, nel periodo invernale, una versione "calda" della Prima.  Non sono a conoscenza di altri esempi in suolo italico al di fuori della A Renna Glüh, una creazione del birrificio Loverbeer di Valter Loverier. La base di partenza è l’acida D’uvaBeer alla cui ricetta, che già prevede il 20% di mosto d’uva, sono state aggiunte le spezie. L’etichetta non ne riporta l’elenco esatto, ma dovrebbero essere (sempre secondo il sopracitato articolo di Laschi)  cannella, chiodi di garofano, anice stellato e scorze d’arancia dolce. La A Renna Glüh può essere quindi bevuta sia alla temperatura consigliata in etichetta (8-12 gradi) che riscaldandola a circa 70° gradi. Quale migliore occasione per “smezzare” una generosa bottiglia da 75 cl.  e provare entrambe le opportunità.  

L’etichetta del collo bottiglia indica il millesimo di produzione (2012); molto intenso il colore, un ambrato rossastro con una vivacissima e spumeggiante schiuma biancastra, molto generosa ma altrettanto evanescente.  Il naso è aspro (lattico) con note di frutta acerba ma soprattutto di spezie: chiodi di garofano, noce moscata, anice sono le più evidenti, ma sono sicuro che chiunque abbia un’approfondita conoscenza delle spezie si divertirebbe ad assaporare i profumi di questa birrra.  Snella, leggera e vicace in bocca, acida (lattico) con abbondanza di uva e prugna acerba; ritroviamo anche al gusto le spezie dell’aroma, per una bevuta facile molto secca, anche se l’ABV dichiarato in etichetta è l’8%, che vede un finale quasi rinfrescante (considerando che si tratta di una birra natalizia!) nel quale ho trovato – forse suggestionato - delle note di cumino.

Passiamo invece alla versione calda, che potete ottenere sia riscaldando la bottiglia a bagno maria che versando direttamente la birra in un pentolino sul fornello. Bicchiere fumante in mano, e spezie ancora più in evidenza rispetto alla temperatura di cantina. Quasi invadenti i profumi di cannella, chiodi di garofano e noce moscata che s’accaparrano la scena. Scompaiono quasi del tutto le bollicine al palato, ed il corpo sembra essere leggermente più robusto; le note lattiche non sono più presenti nell’aroma, ed anche in bocca sono solo lievemente percepibili.  Non che la birra sia diventata dolce, ma senz’altro calda è molto meno aspra.  Il gusto è ricchissimo di spezie, cannella e chiodi di garofano, ad occhi chiusi si è idealmente trasportati all’aperto, in una fredda giornata d’inverno, magari nella piazza di un mercatino natalizio, con una tazza calda di vin brulè in mano. Quasi un peccato berla in casa, dove la temperatura non permette di godere appieno dell’effetto riscaldante.
Formato: 75 cl., alc. 8%, lotto PGLU02-0612, scad. 12/2015, pagata 10.80 Euro (food store, Italia).

LoverBeer BeerBera 2009

LoverBeer, ovvero Valter Loverier ovvero uno tra i birrai più interessanti nel panorama italiano. Anche lui inizia dall'homebrewing, nel 2002, per compiere poi il grande salto nel mondo dei professionisti nel 2009. Il birrificio, con sede a Marentino, in Piemonte, in pieno territorio vinicolo, intende mantenere le radici saldamente ancorate al proprio territorio. Inevitabilmente lo sguardo di Valter si volge ad est; a pochi chilometri c'è il Monferrato, terra di grandi vitigni, solo per citarne alcuni: Grignolino, Freisa, Dolcetto e, per questo caso specifico, la Barbera. Dal Barbera alla Beerbera il passo è morfologicamente semplice ed intuitivo; più complicato è invece controllare tutti gli elementi che entrano in gioco nella pratica brassicola. Valter utilizza un 20% di mosto d'uva barbera, zucchero, malto e luppoli. Nessun lievito; il Belgio ci insegna quali meraviglie possono nascere dalle fermentazioni spontanee e quindi la Beerbera finisce a maturare - ovviamente - in botti di legno. Il risultato è sorprendente. A partire dallo splendido color rame, dai riflessi rubini, appena velato. La schiuma è bianca, fine, e sparisce subito senza lasciare nessun ricordo. Poco male, perchè il naso è già ebbro di sentori legnosi e di "cantina", seguiti da note più aspre di frutti rossa (ribes), uva, prugne acerbe, ed una discreta mineralità. In bocca è molto carbonata ma estramamente leggera, i gradi alcolici sono 8 ma sembrano la metà. Al gusto c'è un leggero corpo di malto, a ricordarci che sempre di birra si tratta, e la stessa frutta dell'aroma, aspra. Molto rinfrescante, caratterizzata da una elevata secchezza che pulisce perfettamente il palato. Lascia un retrogusto intenso, fruttato, con leggere note legnose. Estremamente pulita in bocca, la Beerbera si pone ai confini della birra ovvero al punto d'incontro tra birra e vino. Molto convincente. Non costasse così tanto, bisognerebbe acquistarne una cassa da mettere in cantina e riassaggiarla nel corso degli anni per studiarne l'evoluzione. Formato: 37.5 cl., alc. 8%, lotto PBB01-1209, scad. 12/2012, prezzo 6.50 €.

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english summary: soon

A.D. 2016: un anno di UBAG

Anche quest'anno il primo post dell'anno nuovo è dedicato ad un breve riassunto di quello che si è appena concluso: è il momento di tirare le somme divertendosi con i numeri. 

Ricordo che queste "classifiche" non sono una lista di buoni e di cattivi e non vogliono tanto meno essere una guida alle migliori o alle peggiori birre del mondo: è semplicemente un riassunto del 2016 di Unabirralgiorno.  Ho assegnato alle birre un "voto"  (cosa che non troverete mai nei post quotidiani) solo per poter redigere queste graduatorie e ricordarmi le migliori bevute dell'anno.  Questo non è un concorso nel quale giudico l'appartenenza allo stile: se una birra è fuori stile ma è buonissima, riceverà comunque un'elevata valutazione. Il "voto" dato riguarda esclusivamente la bottiglia in questione, della quale riporto sempre lotto e/o scadenza; superfluo ribadire che l'elenco comprende solo le birre bevute nel corso del 2016. I grandi assenti lo sono semplicemente perché non li ho bevuti nell'anno che ci ha appena salutato.
Per vostra comodità ecco i link diretti alle statistiche degli anni 2015, 2014, 2013 e 2012.  

Cominciamo come al solito dai dati generali: sono state 327 le birre ospitate su blog nel 2016. Viene quindi superato il record del 2014 (309 birre), mentre l'anno scorso erano state 301; il numero è in parte spiegato da diversi post nei quali ho messo a confronto più birre, a volte anche sei alla volta. Confronti che influiscono anche sui litri effettivi di birra bevuta: sarebbero 138,27 (37,8 cl. al giorno) ma ovviamente quasi tutte le bottiglie di birre industriali messe a confronto tra di loro non sono state bevute per intero. I litri sarebbero dunque in aumento rispetto allo scorso anno (132,12) ma non raggiungono la vetta del 2012 (148,48 litri) nel quale ho evidentemente esagerato con il formato 75 cl. Per darvi un termine di paragone, ricordo che il paese europeo con il più alto consumo pro capite di birra (dato 2015) è sempre la Repubblica Ceca con 143 litri a testa, seguita da Germania (106), Austria (105), Polonia (98) e Lituania (92) l'Italia è ferma all'ultimo posto assieme alla Francia, con solo 31 litri a testa. Datevi da fare per farci guadagnare posizioni in classifica, io il mio contributo lo sto già dando! La media della percentuale alcolica in volume delle birre bevute è stata 7.1%, dato pressoché immutato dal 2012. 

Stili e categorie: le più presenti sul blog sono state le IPA, che ritornano al primo posto dopo essere state scalzate dalle SAISON nel 2015; ne ho bevute 59 (sei in più del 2013, anno record). Al secondo posto ci sono IMPERIAL STOUT/PORTER (36 birre) seguite da SAISON (32) e STOUT/PORTER (30).  L'Italia si conferma ancora una volta la nazione più bevuta con 78 birre (erano state 89 nel 2015) seguita da Stati Uniti (59), Germania (51) e Belgio (44).

Il costo medio al litro delle bevute 2016 è stato di Euro 12.09, dato praticamente invariato dal 2013: si tratta di un dato relativamente poco significativo in quanto generato da birre molto diverse tra di loro e acquistate in differenti luoghi e paesi. Ma moltiplicate 12,09 per 138 litri e avrete un'idea del conto finale per dodici mesi di una passione per nulla economica. 

Scendiamo al livello di singoli birrifici: Rittmayer è stato a sorpresa il più presente sul blog con otto birre, seguito da un manipolo di birrifici a quota cinque: Amarcord (e le numerose birre prodotte per i discount), Brasseria della Fonte, Buxton e Pöhjala. 

E veniamo ora alla parte più interessante: quali sono state le migliori birre bevute nel 2016? Eccole qui (cliccate sulle tabelle per una miglior visualizzazione):

Due birrifici piazzano due birre all'interno della Top 10 (che per accorpamento di punteggio diventa una "Top 12"): De Dolle, con due vintage sublimi, e la sorpresa Stigbergets, birrificio svedese da poco arrivato anche in Italia con IPA freschissime e davvero degne di nota. L'unico italiano presente è Loverbeer, garanzia di qualità: per trovarne altri (Extraomnes e la sorpresa Ritual Lab) bisogna allargare alla Top 27.  

Per quel che riguarda lo stile, tra le migliori 27 birre ci sono 6 "acide", 4 IPA, 3 saison e 2 imperial stout. 8% la gradazione alcolica media di queste birre, con un costo medio al litro di 19,69 Euro, decisamente superiore rispetto alla media e parzialmente giustificato dal passaggio in legno che molte di queste birre hanno effettuato. 

Se guardiamo esclusivamente all'interno dei nostri confini, ecco le 20 birre italiane bevute nel corso del 2016 che mi sono piaciute di più:

Sono Hammer  ed Extraomnes i protagonisti, con due birre a testa tra le prime nove. Noto con piacere la presenza di ben tre birre al di sotto della soglia di "sessionabilità" (4.5% ABV), a dimostrazione che - contrariamente a quanto di solito esprimono i siti di beer rating - non è necessario alzare l'asticella dell'alcool per impressionare il bevitore.  

Detto del meglio, passiamo anche rapidamente in rassegna quello che mi è piaciuto di meno: 

Come vedete è un monologo di birre industriali; i prodotti "artigianali" presenti (LX - Portogallo, Giesinger e Camba - Germania, Deb's e Gambolò - Italia) sono finiti tra i "cattivi" a causa di bottiglie infette o difettate. Ma visto che i soldi utilizzati per comprarle erano buoni, mi sembrava comunque doveroso includerle tra le cattive. Mi rivolgo sopratutto a Deb's: tutte e due le birre che ho bevuto sono finite nel lavandino: qui c'è da lavorare parecchio. 

Diamo un rapido sguardo anche alle birre più care bevute nel 2016: il dato va preso con le molle, visto che gli acquisti vengono fatti in luoghi e in paesi diversi, non sempre nella stessa tipologia di rivenditore (pensate alla differenza tra beershop, supermercato e bar):

Sette birre su nove sono barricate, a giustifica parziale del prezzo premium. Sono escluse solo la collaborazione Buxton/Omnipollo, con la beerfirm svedese che non è affatto a buon mercato, e la massiccia Wee Heavy di AleSmith, importata dagli USA. Sono state comunque tutte ottime bevute, ad eccezione della deludente PX di Hopperbrau che ho trovato in una bottiglia con molti problemi.

All'estremo opposto (birre più economiche), dominano le birre industriali e quelle del discount; in alternativa c'è sempre la Germania, dove in loco potete trovare birre dall'ottimo rapporto qualità/prezzo:

Per terminare eccovi una rapida carrellata dei "migliori" per le principali categorie bevute, la lista potrebbe esservi utile se dovete fare qualche acquisto. La classificazione di riferimento è sempre quella stabilita da Ratebeer:

- miglior AMERICAN PALE ALE (su 19 bevute nel 2016) Toppling Goliath PseudoSue (45/50)

- miglior BALTIC PORTER (5): Gigantic Saboteur Baltic Porter (39/50)

- miglior BELGIAN ALE (5): Le Trou du Diable Albert 3 (43/50)

- miglior BELGIAN STRONG ALE (19): De Dolle Stille Nacht Special Reserva 2005 (46/50)

- miglior BLACK IPA (4): Pöhjala Pesakond Black Forest IPA  (41/50)

- miglior DOPPELBOCK (3): Weissenoher Bonator (40/50)

- miglior DOUBLE IPA (9): Hammer Killer Queen (42/50)

- miglior IMPERIAL STOUT/PORTER (36): Deschutes The Abyss 2013 (46/50)

- miglior INDIA PALE ALE (59): Amazing Haze IPA e West Coast IPA di Stigbergets (44/50)

- miglior PILSNER (5): Birrificio Italiano Delia (42/50)

- miglior QUADRUPEL (5):  Achel Extra Bruin  (41/50)

- miglior SAISON (32): LoverBeer Saison De L'Ouvrier Cardosa 2015 (44/50)

- miglior STOUT/PORTER (30): Anspach & Hobday The Porter (43/50)

- miglior TRIPEL (5): Unibroue La Fin du Monde (43/50)

- miglior SCOTCH ALE (5): AleSmith Wee Heavy Scotch Ale (42/50)

- miglior SOUR/WILD/ACIDA (16): Russian River Consecration (48/50)

- miglior WEIZENBOCK (5): Schneider Weisse Tap 5 Meine Hopfen-Weisse (41/50)

Ecco tutto il 2016 in un comodo file PDF:

-  ORDINATO PER PUNTEGGIO DECRESCENTE

-  ORDINATO PER BIRRIFICIO

-  ORDINATO PER STILE

-  ORDINATO PER NAZIONE

I miei consigli per gli acquisti? 

- oltre i 45 punti: capolavori, birre da bere almeno una volta nella vita

- da 40 a 44 punti: grandi birre, da cercare e comprare assolutamente

- da 35 a 39 punti: birre ottime/molto buone, comprare se vi capitano a tiro

- meno di 35 punti: birre buone o discrete, ma non uscirei di casa a cercarle

- meno di 24 punti: bottiglie che ho trovato con evidenti problemi o che proprio non mi sono piaciute

Stanchi dei numeri? Non preoccupatevi, tra qualche giorno si riparte per un nuovo anno di birra!

Brasseria Alpina D'or Dublé

Secondo appunatamento con la Brasseria Alpina di San Germano Chisone (Torino). Dopo la Gran Truc bevuta qualche mese fa, una birra abbastanza semplice che può senz'altro favorevolmente impressionare il palato di chi, abituato alle lager industriali, si avvicina alla cosiddetta "birra artigianale", è il momento della D'or Dublé, una birra molto più sofisticata, di quelle capaci di far esclamare, ad un palato ancora assopito dai (non) sapori industriali, frasi come "ma questa è una birra"?

La base di partenza è effettivamente una birra, credo dovrebbe trattarsi di una Strong Ale d'ispirazione belga, che viene poi messa ad invecchiare per 20 mesi in botti di rovere che hanno ospitato Barbaresco di Gaja.

Si presenta di colore ambrato scarico, con delle belle sfumature dorate e ramate; la schiuma, biancastra, è fine e cremosa ma non molto persistente. Al naso c'è un bouquet abbastanza complesso che offre sentori di caramello, miele, zucchero candito ed evidenti tracce del passaggio in barrique: sentori legnosi, di cedro candito, vaniglia ed uva. In bocca ci sono poche bollicine, corpo medio ed una consistenza più oleosa che acquosa. 

Il gusto appare all'inizio un po' confuso, con un dualismo birra-vino abbastanza irrisolto, quasi due elementi che tendono a respingersi: da un lato i malti (caramello e miele) che sono predominanti a birra fresca, mentre man mano che la  temperatura si alza la "birra" tende quasi a scomparire per lasciare il terreno ad un vino dolce da dessert. Il risultato, abbastanza zuccherino, sorprende anche chi è familiare con le birre prodotte con mosto d'uva (Loverbeer, Montegioco); qui ovviamente non c'è utilizzo di mosto, la pulizia non è esemplare ma la lunga permanenza in botti di vino ha comunque donato alla birra un carattere nettamente vinoso, dove l'alcool (8.5%) è assolutamente impercettibile e questa D'or Dublé si beve con buona facilità. Il finale è leggermente acidulo e quasi rinfrescante, con una leggera nota amaricante di mandorla. Devo dire che dopo diverse centinaia di birre ospitate su queste pagine è forse per la prima volta che mi trovo in difficoltà nel farmi un'opinione su quello che ho appena bevuto: se il parametro è solamente quello del gusto, della gradevolezza, la D'or Dublé è  una "birra" piacevole, che - una volta prese le misure - si beve con gusto. Se vogliamo invece andare oltre il gusto, mi sembra invece una birra barricata nella quale il vino si è quasi "bevuto" la birra, o forse la base di partenza (ossia la birra) non era quella più appropriata. Non è una birra che porta in dote delle gradevoli sfumature donate dai mesi passati nella botte,  ma piuttosto una birra che il passaggio in botte ha pesantemente modificato, sbilanciato, quasi annullato; l'aroma offre ancora un buon compromesso, ma in bocca la deriva vinosa è evidente ed un po' fuori controllo. Il risultato, ripeto, è abbastanza atipico e tuttavia gradevole, per chi scrive. A voi la scelta della prova, e la possibilità di farvi la vostra opinione. 

Formato: 50 cl., alc. 8.5%, IBU 20, lotto 001, scad. 31/12/2014, pagata 8.00 Euro (stand birrificio).

LoverBeer Saison De L'Ouvrier Cardosa 2015

Un po’ di tempo fa vi avevo parlato della Saison De L'Ouvrier, ottima saison prodotta con i lieviti selvaggi isolati dalla BeerBera, una sour ale prodotta con il 20% di mosto di uva Barbera e che  fermenta spontaneamente con i microrganismi  presenti sulla buccia dell’uva stessa. La ricetta prevede anche  una percentuale di frumento non maltato ed un dry-hopping di East Kent Goldings; la maturazione avviene poi in botte di legno. La birra è stata poi utilizzata da Valter Loverier come base per la realizzazione di quattro varianti, utilizzando un fiore (Saison de L'Ouvrier Violetta), un frutto (Saison de L'Ouvrier Griotta) e due piante  (Saison de L'Ouvrier Cardosa e Saison de L'Ouvrier Serpilla). 

Prima di assaggiare proprio quest’ultima versione mi soffermiamo per qualche istante sul suo nome: Saison de l'Ouvrier, ovvero “del lavoratore”, in francese, ovvero di quei contadini  (valloni) per i quali queste birre (saison) rappresentavano un’imprescindibile forma di sostentamento durante il duro lavoro estivo nei campi.  Ma “Louvrier” pare anche essere il cognome originale della famiglia di Valter, proveniente dalla regione del Calvados e poi mutato in Loverier una volta giunti in Piemonte. 

Come detto, la Saison de L'Ouvrier Cardosa viene prodotta con il 2% di cardo bianco avorio di Adenzano, zona che grazie alle caratteristiche dei terreni (sciolti e leggermente alcalini) risulta ideale per la coltivazione di questa pianta la cui lunghezza va dai 50 ai 120 centimetri e la cui raccolta viene ancora fatta interamente a mano dalla metà di agosto fin verso le prime gelate.

La birra.

Uno sguardo alla bella etichetta prima di versare la birra in un bicchere che si tinge di un color dorato tendente all’arancio, velato e sormontato da una bianchissima testa di schiuma, in verità un po’ scomposta, che mantiene comunque una lunga persistenza. Naso pulitissimo e contraddistinto dall’eleganza tipica delle birre di Valter Loverier: le note lattiche sono affiancate da una delicatissima speziatura, da profumi floreali e suggestioni fruttate che richiamano l’ananas e gli agrumi. In sottofondo note legnose e “funky”, rustiche, di cantina. Sensazione palatale perfetta: birra scorrevolissima, vivacemente carbonata che rinfresca sin dal primo sorso grazie alla sua acidità lattica, all’asprezza del limone, della mela verde e dell’uva spina. A sostenere l’acidità un delicato tappeto dolce di frutta gialla e di reminiscenze tropicali, con una chiusura nella quale s’avverte, delicata ed elegante, la nota vegetale amaricante del cardo accompagnata da quelle lattiche e zesty. La sua struttura è (ovviamente) piuttosto simile a quella della Saison de L'Ouvrier “base”, e come la sorella riesce raggiungere elevati livelli di pulizia e raffinatezza senza tuttavia perdere di vista le sue radici rustiche; birra secchissima, perfetta per i mesi più caldi dell’anno.  

L’unica nota dolente riguarda il costo: non è una birra economica da bere tutti i giorni, anche se il suo prezzo è allineato a birre simili che vengono prodotte anche in altre parti del mondo.

Formato: 37.5 cl.,alc. 5.8%, lotto PCAR01-0415, scad. 12/2019, prezzo indicativo (beershop) 8.50/9.50 Euro.

NOTA: la descrizione della birra è basata esclusivamente sull’assaggio di questa bottiglia, e potrebbe non rispecchiare la produzione abituale del birrificio.

DALLA CANTINA: Lervig Brewers Reserve Barley Wine Aged in Bourbon Barrels 2014

Dal 2013 il birrificio norvegese Lervig è stato una costante presenza sul blog: qui trovate tutte le birre stappate in questi anni.  Stavanger, capitale del petrolio norvegese, è oggi conosciuta dai beergeeks per l’eccellente lavoro svolto dal birraio Mike Murphy, chiamato nel 2010 a risollevare le sorti di un marchio che non stava riscuotendo grande successo. Lervig è uno dei più apprezzati produttori europei e la fredda Stavanger ha iniziato a scaldare i motori: dal 2014 anche lei ha il suo piccolo festival birrario, chiamato “What’s Brewing”. 

Ad organizzarlo furono James Goulding  e David Graham in collaborazione con l’agenzia media Melvær&Co: Goulding (oggi European Manager per i canadesi della Collective Arts Brewing) a quel tempo lavorava per la Lervig, di cui a tutt’oggi Graham è ancora head brewer.  Il birrificio non volle organizzarlo in prima persona ma diede il proprio benestare a James e David; Mike Murphy sfruttò la propria rete di conoscenze per portare in Norvegia alcuni amici birrai stranieri per la prima edizione del festival. 

Da allora il “What’s Brewing” festival di Stavanger è cresciuto ed ha da poco annunciato i partecipanti all’edizione 2019 che si terrà il 18 e 19 ottobre: Verdant, Siren, Left Handed Giant, Harbour e Cloudwater (UK), Whiplash e White Hag (Irlanda), Basqueland (Spagna), To Øl, Mikkeller e Æblerov (Danimarca), O/O Brewing, Stockholm Brewing, Stigbergets e Omnipollo (Svezia), Loverbeer e Cra/k (Italia), Fuerst-Wiacek e Mahrs Bräu (Germania), Põhjala (Estonia), Lervig e Yeastside (Norvegia), Cascade, Other Half, Lamplighter, Modern Times, Stillwater, Norway, Sand City e Bruery (USA), Coedo e Shiga Kogen (Giappone), Jing-A e Great Leap (Cina), Collective Arts e Malty (Canada).

La birra.

“Our Barley Wine is the most special beer we make”: così alla Lervig descrivono una birra prodotta solamente una volta all’anno. Nel 2011 fu fatta la prima cotta, 800 litri in tutto, sull’impiantino pilota che Mike Murphy utilizzava per i propri esperimenti.  Oggi il Barley Wine viene fatto assemblando una piccola percentuale di birra fresca con quella che riposa da almeno un anno in diverse botti ex-bourbon. La ricetta prevede malti Monaco, Caramello e Chocolate, luppolo Styrian Goldings. Il birrificio le dà una shelf life di dieci anni: andiamo a vedere come si trova il Barley Wine 2014 a metà del suo percorso, dopo cinque anni in cantina. 

Il suo vestito è colorato di ebano scuro, o tonaca di frate cappuccino se preferite: in superficie solamente un piccolo pizzo di bolle sul bordo del bicchiere. L’aroma è caldo e intenso: arrivano subito ricordi di porto e di vini fortificati, frutti di bosco scuri, prugna disidratata, ciliegia sotto spirito, melassa, bourbon, qualche nota legnosa.  Il mouthfeel mostra qualche cedimento dovuto all’età ma la sensazione palatale è ancora gradevole, leggermente oleosa: poche bollicine, corpo medio-pieno. La bevuta corrisponde in pieno con l’aroma: dolce, calda, ricca di melassa, caramello e tanta frutta sotto spirito: prugna, uvetta, ciliegia, frutti bosco. I ricordi di vino fortificato sbiadiscono lentamente lasciando posto ad un finale nel quale emergono bourbon, legno e qualche nota ossidativi meno piacevole. Il bilancio degli effetti del passare del tempo è comunque ancora ampiamente positivo. Il passaggio in botte non (r)aggiunge particolari complessità o vette espressive ma ciò andrebbe verificato anche in un esemplare più giovane. L’alcool riscalda e rincuora senza esagerare ma è ovviamente una birra capace di fare serata da sola: mettetevi comodi e gustatevela con calma, cogliendo le sue diverse sfumature man mano che la temperatura nel bicchiere si alza. Ha già passato il suo picco, ma regala ancora belle soddisfazioni.

Formato 33 cl., alc. 13%, IBU 40, lotto AR 2014, scad. 30/01/2024, pagata 7.00 Euro (beershop)

NOTA: la descrizione della birra è basata esclusivamente sull’assaggio di questa bottiglia e potrebbe non rispecchiare la produzione abituale del birrificio.

Cantillon Vigneronne 2013

Negli anni 70 Jean-Pierre Van Roy (sposo di Claude Cantillon) rileva il birrificio dagli altri membri della famiglia Cantillon, poco propensi a continuare un'attività (produrre lambic) che secondo loro non aveva nessun futuro. Tra le prime novità da lui introdotte c’è il ritorno dei lambic “alla frutta”, che erano prodotti regolarmente da Cantillon sino agli anni 30 del secolo scorso prima di essere abbandonati.  

Nel 1973 c’è il ritorno in produzione di una Framboise (lambic ai lamponi),  ora chiamata Rosé de Gambrinus. Ai lamponi fa poi seguito l’uva bianca, riprendendo una tradizione della vallata dell’Yssche, un piccolo corso d’acqua che nasceva nella Foresta di Soignes a sud di Brusseles e attraversava i paesi di Hoeilaart, Overijse e Huldenberg:  in quest’area vi erano molti produttori di quello che era chiamato “druivenlambik”, ovvero un blend di lambic e uva che veniva coltivata in loco. 

Nello stesso anno della Framboise viene prodotto anche il primo Druivenlambik di Cantillon, poi rinominato Vigneronne a partire dal 1987 per sottolineare maggiormente la sua parentela con il vino: l’attuale etichetta, realizzata da Raymond Goffin, è del 1989.  La stella a sei punte è un simbolo alchemico che contiene quattro elementi, rappresentati da triangoli: il fuoco (il bollitore), la terra (i cereali), l’aria (i lieviti spontanei) e l’acqua. 

Nonostante la grande richiesta, la Vigneronne rappresenta attualmente solo il 5% della produzione Cantillon:  ogni anno, tra la fine di settembre e l’inizio di ottobre, una tonnellata di uva bianca matura (moscato, solitamente) viene fatta arrivare dall’Italia. Tutti grappoli vengono “lavorati” a mano, per prelevare gli acini che devono essere pronti per la fine di ottobre, quando inizia la stagione utile (= fresca) per poter produrre il lambic. Il “lambic all’uva” viene poi fatto invecchiare in botti fino al momento dell’imbottigliamento: nelle bottiglie viene messa una piccola quantità di sciroppo ad elevato contenuto zuccherino (analogo al liqueur d'expedition) che sarà responsabile della seconda fermentazione. Bevetela entro i primi dodici mesi dalla produzione se volete sentire soprattutto la frutta (uva): in alternativa potete lasciarla in cantina per un numero potenzialmente infinito di anni ed aprirla quando ne avete voglia.

La fotografia inganna un po', ma Vigneronne è di colore dorato leggermente pallido e velato: in superficie si forma un dito di schiuma bianca che però svanisce molto rapidamente. Il bouquet olfattivo si compone di note lattiche, legnose, di sudore e di cantina che sono bilanciate da quelle più gentili di uva e fiori. Man mano che la temperatura si alza emergono note dolci che ricordano l'albicocca e quasi il marzapane. Il percorso continua in linea retta al palato, riprendendo sopratutto le caratteristiche meno "ostiche" del lambic: evidente il suo carattere vinoso, con l'uva (aspra e dolce) affiancata dalla mela verde. L'acidità (lattica e leggermente acetica) è molto ben controllata, con una pulizia impeccabile ed una secchezza tannica che la rende molto dissetante e rinfrescante, soprattutto se bevuta fresca. Ma la soddisfazione è grande anche lasciandola riscaldare, per far meglio far risaltare la componente vinosa con il leggero ma sorprendente dolce dell'uva matura e dell'albicocca. Leggera e scorrevole, poche bollicine, chiude con una punta amara lattica e qualche suggestione di scorza di limone; una bellissima bevuta, ricca di piacere e di emozioni, elegante senza compromettere il proprio carattere rustico e contadino. 

Suggerirei di provarla anche a chi non ha grossa familiarità con le birre acide: potrebbe essere una introduzione non troppo impegnativa ad un mondo tutto da scoprire. E se vi state domandano qual è l'ispirazione dietro alle birre italiane che ammiccano al mondo del vino, ad alcune grandi birre di Montegioco o Loverbeer, qui avete una probabile risposta, o una possibile certezza.

Formato: 75 cl., alc. 5%, lotto C123, prodotta il 23/10/2013, scad. 12/2023, pagata 13.50 Euro (beershop, Italia). 

NOTA: la descrizione della birra è basata esclusivamente sull’assaggio di questa bottiglia, e potrebbe non rispecchiare la produzione abituale del birrificio.